红网时刻新闻记者 杨淑华 长沙报道

五月正是尝鲜时，又是一年品“湘”味。

过去，我们谈论“湖湘味道”，往往首先想到的是湘菜的鲜辣浓醇，或是湘酒的馥郁绵长，二者常常被分开说起、单独品味。但在今天，一方水土的风味被“品读” 的方式，早已不止于单一滋味。

2026 年暮春，酒鬼酒以湖湘味道为核心IP，与湘菜深度共生的风味实践，在长沙的酒楼街巷间悄然走红。

风味，自然共生

旁逸斜出，被用来形容好故事的生长状态；而好风味的诞生，同样是顺着食材、水土与性格，自然共生而来。

在湖湘饮食的语境里，这种“自然共生” 并不罕见。

映象潇湘的餐桌上，臭豆腐烧甲鱼是最能体现湖湘性格的创意菜。甲鱼取自洞庭，金贵雅致；臭豆腐出自长沙市井，烟火十足，一雅一俗、一贵一平，看似天差地别的食材，被湖南师傅烹出了绝配滋味。

映象潇湘的大厨介绍，这道菜的专属搭配，一直是酒鬼酒旗下的内参酒，没有刻意推广，却成了食客的默认选择。

“臭豆腐的发酵之香，是时间的工夫；甲鱼的鲜，是湘水的滋养；内参的馥郁香，刚好在两者之间搭了一座桥。” 常年在长沙做商务接待的王女士说，前香柔化臭豆腐的冲味，中香托住甲鱼肉的鲜嫩，后味把两种滋味缠得难解难分，“小口慢呷，不是豪饮，是品味道的层次，更是品湖南人的处世智慧”。

南景饭店的厨房里，一锅三十年老卤常年翻滚。大厨龙宇研发的烧椒海钓鱿鱼，坚守着湘菜的本真：鱿鱼用老卤浸煮锁鲜，辣椒以明火烧出焦香，最后淋木姜籽油化解辣意。

龙宇说，这样的菜品，只有酒鬼酒的馥郁香能完美适配。“它融浓、清、酱三香于一体，前浓、中清、后酱，既能放大卤水的咸香、烧椒的鲜辣，又能中和辣意的刺激，不抢味、不违和。”

龙宇的这番心得，早已被无数食客验证。返乡的湖南人、慕名而来的外地客，坐在餐桌前，一口菜、一口酒，辣得酣畅、品得醇厚，乡愁与初见的惊喜，都在这风味里。

毛家饭店的八仙桌前，则是另一番烟火景象。毛氏红烧肉与红坛酒鬼酒并肩摆放，红亮的肉块与喜庆的坛身交相辉映，是湖南人待客、团圆的标配。三层五花肉文火慢煨，甜中带辣、丰腴不腻，红坛酒鬼酒的馥郁香恰好化解油脂厚重，肉的甜润又衬得酒香更甘洌。

“吃了红烧肉，喝了酒鬼酒，才算真正到过湖南。” 这是外地游客常说的赞叹，也是湖南老口子刻在骨子里的味觉共识。

种种迹象说明：无论消费如何升级，人们对于“好风味” 的渴望从未改变。而一个好的风味组合，总能找到属于它的食客，无论在何种餐桌场景。

湖湘味道的共生生态

一个有趣的现象是，当下酒鬼酒与湘菜的融合，正在以长期主义的方式推进，一边深植湖湘文化根脉，一边打通产业协同的全链条。

为了做好湖湘味道IP，酒鬼酒始终坚守同根同源的底层逻辑。湘西的龙凤兽三眼清泉、北纬30 度的酿酒黄金带，孕育了酒鬼酒的馥郁香；老匠师融合小曲与大曲工艺，集三香于一体，是湖湘文化“兼收并蓄” 的味觉写照。黄永玉设计的麻袋陶瓶，摒弃繁复雕琢，藏着湘西农耕文明的质朴，暗合湖南人率性坦荡的性格。

这种文化底色，和湘菜“敢为人先、耐得烦、霸得蛮” 的精神内核高度契合，也让餐酒融合有了最扎实的根基。

湖南省湘菜产业促进会执行会长易军在交流中表示，湘菜与湘酒是湖南食品工业的两大“金字招牌”，二者的结合绝非简单的“菜配酒”，而是产业链、价值链、文化链的深度重构，是“1+1>2” 的战略选择。

在易军看来，酒鬼酒早已走在产业融合的前沿，构建起完整的湖湘味道共生生态：品牌联动上，与头部湘菜品牌深度绑定，将湘酒品鉴嵌入宴席流程、店面陈设，统一打造“湘当有味” 的地域名片；场景融合上，打造“馥郁湘西宴”“湖湘经典宴” 等主题宴席，依托酒鬼酒文化产业园，做美食、酒文化、非遗展示一体的文旅体验；渠道共享上，进入湘菜连锁核心供应链，开发“菜+ 酒” 礼盒、酒香预制菜，电商平台设立联合专区，实现流量互引。

这种产业协同的方式，在酒水餐饮领域并不常见，却恰恰贴合湖湘文化“和而不同” 的精髓。就像湖南人做事，该“霸蛮” 时寸步不让，该“灵泛” 时刚柔并济，风味与产业，都在平衡中共生。

如今，酒鬼酒与湘菜的共生，已不止于餐桌。商务宴请时，内参酒搭配高端湘菜，从黄永玉的麻袋陶瓶，到湘西的山水灵气，从长沙市井的臭豆腐，到高端湘菜的创意厨房，酒与菜成了打开话匣子的钥匙，湖湘文化在席间润物无声地传递；亲友相聚时，一杯酒鬼酒、一道家常菜，是漂泊游子的乡愁寄托，是无需多言的身份认同。

数据与口碑双双印证这一趋势：湘菜稳居八大菜系之首，市场占比达17.6%；以酒鬼酒为代表的湘酒，凭借馥郁香型成为中国白酒版图的独特力量。餐酒共生的模式，让两者的市场生命力都被持续放大。

共生，离不开根脉的哺育

这场风味IP 共生的缔造，离不开一个关键核心：湖湘根脉。

很多人疑惑，为何偏偏是酒鬼酒，能与湘菜形成如此深度的共鸣？答案藏在三湘四水的水土里，藏在湖湘文化的基因中。

湖南三面环山，寒湿之气易聚难散，辣椒是身体本能的选择，酒是情感热烈的出口。这种饮食习惯，滋养出“吃得苦、霸得蛮、耐得烦” 的湖南人性格—— 做事像老卤熬汤，讲究一个“耐” 字；处世如明火烧椒，透着一股“霸” 字；待友则如开坛好酒，图的就是一个“诚” 字。

“湖南人的酒桌，喝的从来不是酒，是身份的认同。” 深耕湖湘文化的研究员林格说，无论是商务宴请还是亲友小聚，内参酒搭配高端湘菜，能从黄永玉的设计故事、湘西酿酒工艺，聊到长沙市井烟火、湘菜创新传承，酒与菜成了打开话匣子的钥匙，湖湘文化在席间润物无声地传递。

对于漂泊在外的湖南人而言，这杯酒、这道菜，更是乡愁的载体。在深圳打拼的长沙人陈曦，每次回乡都要直奔湘菜馆，点一道烧椒鱿鱼，开一瓶酒鬼酒：“一口下去，就是家乡的味道，不用多说，就懂这份归属感。”

酒鬼酒的酿造，同样遵循这份根脉。取自湘西山水，坚守传统工艺，融三香于一体，不迎合、不浮躁，就像湖湘儿女做人做事，走的是扎根本土、贴合性情的实在路线。而湘菜的创新与坚守，亦是如此：臭豆腐烧甲鱼的混搭是敢闯敢试，三十年老卤的坚守是匠心不改，重口味里的平衡是处世智慧。

在今天，一种地域风味被认可的方式早已不止于好吃、好喝。它可以是高端宴席的体面，可以是市井餐桌的日常，可以是文旅场景的体验，也可以是异乡游子的乡愁寄托。场景在变，但湖湘味道的内核没有变，它依然关乎水土、关乎性格、关乎我们如何认同自己的家乡。

正如很多湖南食客所说：“湘菜的辣，是湖南的脾气；酒鬼酒的香，是湖南的底气。两者在一起，才是完整的湖湘味。”

酒鬼酒与湘菜的共生实践让我们看到，地域风味的终点，从来不是单一的爆款组合，而是被人看见、被人记住、被人反复品味。