餐厅，喂饱人的胃。好餐厅，喂饱人的精神、眼睛与智慧，点燃每个人的欲望之火、灵魂之光。

　　除此之外，它还是一个美食星际的悬浮空间站，所有有趣和渴求着的生物都会在这里相遇，用美食和各自的人生故事填满生命力的空间，迎向味蕾之旅的星辰大海，就如同——你的舌尖遇见湘秀湖南餐厅。

　　餐厅是美食学、管理学、营养学、心理学、艺术学、美学的综合。而能把以上全部掌握在一块儿，才算是一个真正与“美食”挂钩的人，这个人可能就是——长沙北辰洲际酒店行政副总厨、湘菜大师罗林。

长沙北辰洲际酒店行政副总厨、湘菜大师罗林

　　二十世纪八十年代末九十年代初，海鲜除了原本的名字外，又得了一个更加火爆的修饰语：生猛海鲜。

　　这自然与粤语传入和粤语地区逐渐强盛的经济情况有关。彼时的人面临生龙活虎的时代，上餐馆自然也有种上拳馆的心态——不与美食为友，却是与贵价食物拼命——龙虾有什么稀罕？鲍鱼有什么稀罕？你再生猛，我吃给你看。

　　相形之下，我更中意罗林师傅吃海鲜的方式，在它最肥美的季节，用湘式做法搭配常见的材料做成料理，这种想法甚是“疯狂”，但其烹饪也总追求保持鲜度、保持美感、保持美味。

生蚝煨排骨

　　离我们最近的广东人总是爱将排骨煲汤，加入大量的药材或配料就可帮他们度过口味上的“难关”，几个小时后开盖汤水一饮而尽，而排骨这时候变成配角，一并倒掉，实在可惜。

　　湖南的师傅总有他们的办法把这些“配角”充分利用，排骨焖煮，却又久煮不烂，肉山的脂肪大半化在锅里——天然的调和油，出锅再小炒一番，剩下的部分肥瘦交叉，吃进嘴里汁液流溢，不能言语。搭配上新鲜生蚝肉与其同时煨煮，充分把生蚝的鲜味提出，融入至肉香，奇鲜可口，非常下饭。

茶油土鸡炒鲍鱼

　　茶油炒土鸡是湘菜系里的一道家常名菜，用料虽少，但是并不妨碍它的口感，想要做好这道菜自然也不简单。

　　鸡肉切丁不切块，方便食客入口，同时小体积更加容易入味儿，鸡肉发紧后倒入适量酱油炒出香味，加温水稍焖，至熟。

　　以上，一道正宗的茶油土鸡算是完工，但是罗林师傅想得并未如此简单。加入鲍鱼，先从这口感上的“柔”加上鸡肉的“钢”，鲍鱼不用开花刀，通用切成小丁，下筷即刻给人“软硬皆施”的乐趣感。再者鲍鱼的嫩滑搭配上鸡肉自带的清甜，感叹食物之间不同种族的“恋爱关系”原来可以如此融洽。

串烧海鱼

　　不曾想过大排档遇上奢华酒店会是怎样结果，现在很负责的确定——是食客的福气。

　　一直认为夜宵摊上的食物就是一副好看的画，可以大口喝酒、大口吃肉，结伴同行的人在一张桌上嬉笑怒骂都可。而罗林师傅把这几种“滋味”全部集合在这一道串烧中，欣喜在高端酒店碰到如此接地气的食物，幽默的把红肉改成白色海鱼，沾着随碟的辣椒慢慢沾上，这一天任凭多少怒气，都抵不过这一口的鲜辣快感。

米汤蚌仔

　　《本草纲目拾遗》中做过解释：“米油，力能实毛窍，最肥人。黑瘦者食之，百日即肥白，以其滋阴之功，胜于熟地也。”熟地，即地黄的再制品，是中医常用的补血药。所以，吃不起人参的老百姓、没奶水吃的婴儿，喝米汤确实能强健身体。

　　而现在日常家庭里要吃上一份米汤就不那么简单，麻烦不说，很是耗时。湘秀这道米汤蚌仔以本地晚稻米制成米汤，浇汤在蚌子之上，鲜香爽口，建议第一勺先尝原味，过后才可以根据自己喜好配少许剁椒或香菜。

老坛泡蟹

　　中国人讲到秋冬的吃，就是两个字：滋养。而秋天最合时宜的吃食必是螃蟹，个人吃蟹最好就着老酒一边唱歌一边剥蟹，并且坚持不吃蟹羹，因为只鲜不腻，也不吃蟹烩，因为只腻不鲜，更不吃那种一分为二，就着酱油在油里煎出来的面拖蟹，因为蟹到了这一步，也真是算白死了，既不鲜又不腻，还有什么滋味可言。

　　所以秋季吃蟹，自然要得“全其故体、蒸而熟之、贮以冰盘、列之几上”。说通俗一点，就是这道老坛泡蟹。

　　花雕酒制泡水，蟹煮熟泡上整整24个小时，腹下“暗藏”一颗话梅，你要做的事情就是洗手、开壳，最高礼遇来面对它的清香味甜。（通讯员 李吉星）